Правильно поднять сруб при строительстве деревянного дома – один из главных этапов и начало успеха. Для сруба очень важен выбор углового соединения и качественная рубка углов. Соединять элементы деревянного дома необходимо не только в углах, но и в примыканиях стен, и по длине, если требуется выполнить прямой участок большей протяженности, чем габарит пиломатериала.
Рубка углов бревенчатого сруба и сруба из бруса различается значительно. Кроме того, накопленный вековой опыт деревянного зодчества невозможно применить в полном объеме к рубке стен из профилированного и клееного бруса, к соединениям мини-бруса и другим новым видам деревянных стройматериалов.
Виды рубки углов для бревенчатого сруба
Можно разделить на два основных вида – с остатком и без остатка. А уж модификаций существует огромное множество, и пришедших с древности, и более современных, во многих странах.
Рубка сруба из бревен с остатком
По материалу этот вид рубки более затратный, так как требует на 30-50 см больше бревна по длине, чем при рубке без остатка. Концы бревен при этом выходят на фасад дома. Но способ рубки с остатком дает отличную прочность и устойчивость срубу, кроме того, угол получается непродуваемым и не боится ни дождя, ни снега. Всех этих преимуществ нет у сруба, имеющего угловые соединения, выполненные способами без остатка, и требуются дополнительные ухищрения, чтобы сделать угол без остатка теплее.
Три основных вида рубки с остатком древние и носят названия – рубка в обло, или в чашу, рубка в охлоп и рубка в охряп.
Проще всего рубка в чашу, и этот способ очень распространен. Под соединение делается выпил в виде чашки, по форме бревна, которое укладывается в эту чашку. Конечно, к калиброванным, или оцилиндрованным бревнам это не относится, они все одинаковы, их сечение неизменно по всей длине. Но если дом выполняется в стиле дикий сруб, или рубится сруб для хозпостройки, то подгонять паз под форму верхнего бревна нужно.
На сегодняшний день плотники пользуются не только ручным инструментом, и чаша часто не вырубается топором, а выпиливается бензопилой. Опытные мастера не считают это нововведение хорошей идеей, по причине особенностей волокнистого строения древесины. Топор, долото и другие ручные инструменты при работе закрывают, забивают капилляры древесных волокон, и усушка бревна проходит равномернее, не будет трещин. Кроме того, открытые концы капилляров, которые получаются при выборке пазов запилом, являются путем инфекции, фактором риска развития грибка и плесени.
Рубка в чашу (обло)
Выполняется по кругу, каждое следующее бревно укладывается в паз предыдущего.
Углы и примыкания бревенчатых стен способом с остатком называют: рубка вполдерева, рубка в заоваленный гребень и рубка в курдюк.
Чтобы компенсировать усадку и внутренние напряжения, а венец сделать более устойчивым, в бревнах выбирают продольный паз, лунной или более сложной формы, называемой финский профиль. Этот паз при укладке венцов конопатят мхом, джутом, пенькой, льном или другими материалами для утепления.
Соединяют бревна кроме угловых креплений еще и нагелями, чтобы обеспечить срубу жесткость в вертикальной плоскости. Нагели изготавливаются из мягких лиственных пород древесины, лучшими считаются березовые нагели. Использование металлических штырей и обрезков арматуры в качестве нагелей не лучшая идея, для качественного сруба нужны нагели из дерева.
Самый простой способ – вполдерева. В бревне сверху выбирают продольный паз, утепляют его конопаткой. Этот паз придает креплению жесткость. Крепление нагелями при этом виде рубки обязательно.
Вид крепления с остатком, называемый заоваленный гребень, предполагает вырубку продольного паза не в верхней, а в нижней части бревна, причем в донце чашки делают небольшой овальный гребень, который должен повторять форму паза верхнего бревна.
Самый сложный способ – соединение в курдюк, по названию сложной формы выступа, выполняемого поперек чашки в продольном направлении относительно венца. Выемку внизу бревна делают так, чтобы ее форма как можно лучше совпала с курдюком бревна нижнего венца.
Рубка в охлоп
Похож на соединение в чашу, но чаша выбирается не снизу, а в верхней части бревна. Когда венец собирают, накатывая верхнее бревно на нижележащее, при соединении слышен характерный звук – хлопок, давший название способу рубки.
Рубка в охряп
Еще сложнее, чем описанные ранее. И вверху, и внизу бревна выбираются пазы-выемки сложных форм. Соединение получается плотным, совершенно непродуваемым, а угол прочным и теплым.
Рубка из бревен без остатка
Все бревна лежат ровно в плоскости стены, концы наружу не выходят. Налицо экономия по материалу и геометрически правильный фасад, но это и все преимущества. Плотники не уважают угол без остатка, считается, что это холодный продуваемый угол, а вся экономия на бревнах уходит на затраты, чтобы утеплить углы. И по прочности угол без остатка уступает. Виды соединений — самое распространенное называется в лапу. Чтобы сделать угол без остатка теплее, приходится выполнять пазы и шипы сложнейших форм.
Описать формы выбираемых пазов и гребней словами сложно. Соединение напоминает рубку в охряп, но торец бревна выпилен, конца, выступающего наружу, таким образом, нет. Чтобы угол был прочнее, его закрепляют нагелями. Шип и паз имеют особую форму, эта вырубка носит название – присек. В результате всех усилий получается соединение угла, обладающее очень слабой устойчивостью к ветру. Проблему решает еще большее усложнение формы выруба – его делают не прямоугольной формы, а трапециевидной, клином. Называется такой выруб ласточкин хвост.
Для того, чтобы сделать теплый и прочный сруб, применяя рубку углов без остатка, требуется выполнять сложные виды пазов, работа очень трудоемкая и требует мастерства. Простые углы без остатка могут применяться только для неотапливаемых построек хозяйственного назначения.
Виды рубки углов для сруба из бруса
Основные виды те же, что и для бревенчатого сруба — остатком и без остатка. И все, сказанное про недостатки рубки без остатка из бревен, так же относится и к брусовым срубам. Кроме того, во всех случаях для качественного сруба нужен просушенный материал. Лучший брус – клееный, поскольку ламели для его сборки проходят сушку в сушильных камерах. Дом из клееного бруса дает незначительную усадку, и заселяться в него можно сразу, а также выполнять отделку. Дома из пиломатериала и бревен естественной влажности требуют выдержки для осадки долгое время, от полугода до двух лет, мер по компенсации осадки. Электропроводку и отделку срубов требуется делать с учетом постоянной осадки, причем высота стен будет изменяться, в зависимости от атмосферной температуры и влажности, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.
Так же, как и при рубке из бревен, выбирать пазы, шипы и гребни простых форм предпочтительно ручным инструментом (сложные формы предполагают в основном ручную работу или точную заводскую обработку). Запилы оставляют капилляры древесины открытыми, и торцы нужно обрабатывать антисептиком не откладывая.
Соединения бруса с остатком в чашу
Рубка в замок односторонним пазом
Заводские домокомплекты часто выполняют с этим видом паза, поскольку он простой, быстрый и эффективный. Профилированный брус имеет преимущество в соединении именно благодаря сложному, рассчитанному на герметичность и жесткость профилю, и простое соединение односторонним, или однострочным пазом, в этом случае вполне оправдано. Но брус квадратного сечения естественной влажности соединять этим видом непрактично. Усадка даст зазоры и понизит жесткость и теплозащиту угла. Просушенный брус не создаст таких проблем, соединение будет теплым. Крепление нагелями даст угловому соединению достаточную прочность.
Чтобы соединить два бруса способом одностороннего замкового паза, делают в верхней части одного бруса выпил перпендикулярно продольной оси бруса. Паз должен быть одинаковым по длине и ширине, а толщина должна составлять ½ толщины бруса. Брусья укладывают в замок.
Рубка в замок двусторонним пазом
Для этого вида соединения требуется выполнить два пропила, в верхней и нижней частях бруса. Этот вид рубки считается сложным и требует мастерства. Пропилы делают на четверть высоты бруса, скол или трещина может испортить пиломатериал. Соединение дает непродуваемый и жесткий угол, при усадке зазоры минимальны. Кроме того, брусья, скрепленные этим способом, составляют венцы, устойчивые и по горизонтали, и по вертикали. При любых изменениях тепло-влажностного режима сдвиг бруса и венца практически невозможен.
Рубка в замок четырехсторонним пазом
Очень сложный замковый паз, и выполняют такой паз только опытные плотники. Пазы выбирают со всех четырех сторон бруса. В результате точной подгонки венец собирается как конструктор, а соединение дает устойчивость и прочность срубу. Продуваемость угла при этом способе минимальная.
Рубка углов из бруса способом без остатка
Проще всего соединять брусья встык. Стыкуют брусья под прямым углом и скрепляют скобами, стальными пластинами с гвоздями, или нагелями. Соединять брусья таким способом можно быстро и просто, но не просто сделать такой угол плотным и ровным. Торцы у стыкуемых брусьев должны быть идеальными. Но даже у опытных мастеров такой угол будет негерметичным и подверженным смещениям от нагрузок, усадки и перепадов температуры и влажности, это следует из геометрии стыка. Плотники угол встык не уважают, применяется это соединение для быстрого возведения неотапливаемых хозяйственных строений.
Применение дополнительного шпоночного соединения решает проблему неплотного продуваемого стыка. Многое зависит от типа шпонки, они могут быть ровные и зубчатые, продольные, поперечные и клиновидные, так называемый ласточкин хвост. Последние самые трудоемкие и сложные, но результат – не боящийся холодного ветра прочный и плотный угол. Соединение уплотняется конопаткой, поэтому шпонку делают чуть меньше, чем пазы под нее, чтобы получить зазор для закладки утеплителя.
Следующий вид рубки, рубка в коренной шип, получил название теплый угол за отличную теплозащиту. Эффективный способ рубки из профилированного бруса. Один из брусьев имеет шип, другой соответственный паз. Форм шип- паз придумано много, есть очень сложные клиновидно — наклонные. Плотность соединения достигается закладкой утеплителя из мха, джутовых или льняных волокон, пеньки и пр. дополнительная установка нагеля обеспечивает прочность и устойчивость венцам и всей конструкции сруба.
Модификация способа рубки в коренной шип состоит в том, что и шип, и соответственный ему паз выполняют в форме клина, или трапеции. Чтобы угол получился плотным и выглядел эстетично, подгонка должна быть идеальная. С практической точки зрения последний способ наиболее прочен и надежен, а также самый теплый из видов рубки без остатка.
Внутренние стены дома примыкают к наружным как правило, под прямым углом, хотя бывают исключения. Видов т-образных соединений также существует много – замкового типа, на шипах и пазах различных форм.
