Железобетонные плиты перекрытия

Железобетонные плиты перекрытия обладают неоспоримыми преимуществами. И для малоэтажного строительства железобетонные плиты перекрытия отличный стройматериал. При условии, что к стройплощадке может проехать автокран и машина с железобетонными плитами перекрытия. Если это невозможно, подходит вариант монолитного или сборно-монолитного перекрытия, но они не обладают такими преимуществами, как сборное. Монолитное перекрытие сложно для строителя без опыта, и требует значительных трудозатрат и времени на набор бетоном прочности. Сборные плиты позволяют смонтировать перекрытие за сутки, а их заводской прочности для частного дома хватает с избытком.

В каких домах можно делать перекрытие из железобетонных плит

Междуэтажное перекрытие из сборных железобетонных плит можно монтировать в домах из кирпича, камня и легкобетонных блоков – шлакоблоков, керамоблоков, газосиликатных и твинблоков, керамзитобетона и пенобетона, с условием усиления зоны опирания плит армопоясами из монолитного железобетона или нескольких рядов обычного полнотелого кирпича.

Плюсы круглопустотных железобетонных плит для устройства перекрытия

Перечислим основные преимущества применения железобетонных плит перекрытия, в том числе ии многопустотных:

  • Отличная звукоизоляция и теплоизоляция, значительно лучше, чем у монолитного варианта
  • Высокая прочность – от 800 до 1250 кгс/см2 и долговечность
  • Скорость монтажа и круглогодичность стройки

Характеристики и маркировки железобетонных плит перекрытия

Стандартная толщина плит с круглыми пустотами 220 мм, имеется типоразмер с толщиной 160 мм.

Ширина плит 1 м; 1,2 м; 1,5 м. Длина от 1,6 м до 12 м.

Сборные железобетонные плиты для перекрытия имеют маркировку, дающую информацию о габаритах плиты, виде и форме пустот, расчетной нагрузке на м2 плиты, предварительном напряжении, способе опирания плиты – на две стороны, на три или четыре стороны. Эти способы являются «законами» для монтажа. Недопустимо опирать плиту не в зоне опирания. Например, опирать плиту с маркировкой ППС (наличие предварительного напряжения арматуры плиты) следует на две стороны, иначе она потеряет несущую способность. Плиты рассчитаны на зоны опирания, как правило две, но могут быть сконструированы для опирания и на три, и на четыре стороны. Если плиту, предназначенную для опирания на две стороны, положить на три, то есть создать ей «защемление», то не факт, что она будет работать правильно, и даже запаса излишней прочности может не хватить – могут появиться трещины в зоне защемления, по длинной стороне плиты.

Читайте также:  Подключение унитаза

К сожалению, в прайсах производители плит крайне редко указывают все нужные параметры, ограничиваются типом плиты, ПК или ПБ. Выяснять технические характеристики нужно обязательно.

Монтаж перекрытия из железобетонных плит

Опирание плит возможно только на несущие стены, все перегородки возводят только после установки плит, причем они должны быть ниже плиты перекрытия не менее чем на 10 мм, эти данные нужно учитывать по осадке здания, то есть по виду стеновых материалов. Кроме того, у плиты есть прогиб, в середине пролета он максимальный, и это тоже надо учитывать. Внутренние перегородки лучше устраивать после того, как плита «провиснет» – на миллиметры.

Резать плиты перекрытия по ширине нельзя. По длине – крайне нежелательно. В местах, где в перекрытии запроектированы отверстия для пропуска инженерных коммуникаций, вентиляции или дымоходов, возможно сделать монолитные участки между плитами. Монолитные заделки должны иметь опоры, их края не должны быть прямоугольными. Заводские плиты обычно имеют трапециевидные формы по торцам длинных сторон, или с выступами, на эти выступы можно опереть монолитный участок. Толщину монолита возможно выставить только после монтажа плит.

При замоноличивании участков между плитами пустоты в плитах нужно закрыть заглушками, бетон в плиты попадать не должен. Но при опирании плит возможна и другая ситуация, когда пустоты по торцам следует заполнить бетоном. Если дом массивный, нагрузка от стен значительна, то пустоты на участках опирания плит заполняют. Иногда это делает производитель плит – сужает пустоты в поперечном сечении или заполняет их по торцам плит.

Строповка плит при монтаже осуществляется за монтажные петли и никак иначе. Петли расположены на участках, где можно нагружать плиту максимально. При складировании плит на участке подкладки и прокладки в штабеле нужно размещать также в этих точках – рядом с монтажными петлями.

Все плиты имеют верх и низ, то есть пол и потолок. Зазоры между плитами могут варьироваться от 10 до 50 мм, заделывают их раствором. Обвязка плит по контуру делается по проекту, обычно в районах с сейсмикой.

Читайте также:  Обшивка дома пластиковым сайдингом

Сборные плиты изготавливают по рабочим чертежам, которые объединяют в серии. В сериях проработаны не только конструкция и расчеты плит, но и все узлы опирания. Минимальные значения глубины опирания рекомендуются как правило, от 100 мм, 120-150 мм — как оптимальные, но не более 250 мм. Очень важно точно знать минимальную и максимальную глубину опирания плиты, эти данные стоит выяснить у производителя.

С минимальным опиранием обычно все ясно, но с максимальным часто делают ошибки. Плита рассчитана на все нагрузки в соответствии с габаритами и зоной опирания. Если превысить зону опирания – затолкать плиту поглубже в стену, чтобы получше держалась – то и приложение изгибающих нагрузок слегка поменяется, и нагрузки на опорные торцы плиты могут превысить допустимые, тогда возможны трещины. Еще более грубая ошибка – опирать плиту на три несущие стены. Средняя точка опоры приведет к тому, что плита не будет работать так, как рассчитана. В этом случае нужно брать две плиты вместо одной, и опирать их в допуске.

Торцы плит в наружных стенах являются сильными проводниками холода, так как бетон очень хорошо проводит тепло. Поэтому необходимо делать в местах опирания терморазрывы, утепляя плиту с торца вкладышем из пенополистирола. Толщина утеплителя вкладыша достаточна 50 мм.

Оцените статью
Лучший сайт про ремонт, строительство и эксплуатацию бытовой техники