Для нормальной работы электронной системы зажигания и других устройств ВАЗ 2114 с инжекторным двигателем напряжение в бортовой сети должно быть в пределах 13,6-14,7 вольт. В начальный момент источником питания является напряжение аккумулятора (12.6 v), а при работающем двигателе основным становится генератор. Он обеспечивает электропитанием оборудование автомобиля и зарядку аккумулятора.
Цепь зарядки у автомобилей с карбюраторным и инжекторным двигателями одинаковая. У инжекторных добавлены только жгуты для подключения к модулю зажигания, коммутатору и контроллеру системы впрыска.
Устройство и схема цепи заряда
Техническое состояние основных узлов автомобиля отсображается на панели приборов. Так, от надёжной работы в любую погоду, системы питания электрооборудования зависит работоспособность транспортного средства. Она состоит из генератора, аккумулятора (АКБ), предохранителя F16, клемм, соединительных проводов и контрольной лампочки. Дефект в одном из этих элементов это причина, по которой пропала зарядка на ваз 2114 инжектор.
Функциональная схема цепи зарядки автомобиля ВАЗ 2114
В начальный момент после включения ключа зажигания через лампочку и разделительный диод подаётся достаточное напряжение (клемма D) для возбуждения генератора. Далее при вращении механическая энергия преобразуется в электрическую.
Основные причины
Индикатор зарядки информирует водителя о её работе. При исправной цепи он светит при включении зажигания и тухнет при работе двигателя, так как напряжение на клемме D и батарее становятся примерно равные.
Повреждение каждой детали схемы является причиной, из-за которой не идёт заряд аккумулятора. Дефект может быть как электрический, так и механический. Например:
- окисление, слабый контакт клеммы плюсового провода между батареей и генератором;
- в электропроводке – обрыв, повреждение изоляции;
- неисправность в генераторе;
- износ ремня – оборвался или растянут;
- проблемы с аккумулятором;
- перегорела лампочка, предохранитель или плохой (окисленный) контакт;
Для восстановления нормальной работы цепи следует проверить эти элементы.
С чего начать поиск и устранение неисправность
Поиск причины неисправности можно провести самостоятельно, при этом надо знать и представлять конструкцию автомобиля. Иметь начальные технические знания по обслуживанию. Например, уметь пользоваться мультиметром в режиме прозвонки и измерения напряжения.
Поиск неисправности в автомобиле
Поиск причины, по которым генератор ваз не даёт зарядку, надо начинать с визуального осмотра элементов цепи, а именно осмотреть:
- поверхность аккумулятора на предмет потёков, чистоты и плотности контакта клемм;
- измерить ареометром плотность и уровень электролита во всех 6 банках. Надо, чтобы они были везде одинаковы. И если в какой-то из ячеек плотность сильно понижена, то в ней есть дефект. Нормальная составляет 1,27 г/см³ (+25°С). Она обратно зависима от температуры;
- проверить напряжение АКБ. Должно быть 12,5… 12,7 В, а на средних оборотах показания прибора (вольтметра) в пределах от 13,6 до 14,7V, а если больше 15 В, то это уже перезаряд;
- автопроводку на предмет механических повреждений или короткого замыкания (кз), оплавления изоляции;
- надёжность соединения клемм генератора, щитка приборов и блока предохранителей. Они со временем окисляются или ржавеют;
- целостность и натяжение приводного ремня;
- целостность предохранителя и лампочки;
- надо убедиться, что нет перегрузки от дополнительных приборов или неисправности штатных.
Составные части генератора
Надо понимать, что мощность генератора ограничена, и использование дополнительных устройств может перегрузить систему.
Подвижные и стирающиеся детали это расходные запчасти, которые имеют определённый ресурс. По истечении этого времени их меняют во время ТО. Быстрее всего изнашиваются щётки, ремень и подшипники.
Важно. При напряжении на батареи меньше 12 В (до 9 В) её необходимо поставить на подзарядку от стационарного ЗУ. При напряжении ниже 9 вольт заменить на новую.
Натяжение ремня
Ремень генератора расположен с левой стороны моторного отсека автомобиля. Он подвергается механическому растяжению, а также химическому и тепловому воздействиям. Например, в городских условиях происходит неравномерная нагрузка из-за резких остановок и ускорений, что быстро приводит к растяжению. На трассе более благоприятные условия. Свист или шум появляется при попадании на ремень охлаждающей жидкости или масла.
Дефекты приводного ремня генератора
На ремне со временем возникают мелкие трещины, разрывы и отслоение резины от тканевой основы, из-за этого он будет проскальзывать. Натяжение рекомендуется проверять через 5-10 тыс. км. пробега или при свисте. Ослабленный ремень проскальзывает, и при этом моргает индикатор.
Пример измерения натяжения ремня
Нормальное натяжение это когда прогиб составляет один или полтора сантиметра при нагрузке 10 кг посередине ремня, между шкивами. Её можно создать ручными весами (безмен).
Натяжение ременной передачи проводится в следующей последовательности:
- ослабляем верхнее и нижнее крепление генератора (1,2);
- регулируем натяжение регулировочным винтом;
- при движении по часовой – натягиваем, а против часовой– ослабляем;
- затягиваем крепления и проверяем провис.
Если ремень натянут хорошо, то работа зарядки должна восстановиться, если нет, то ищите проблему в генераторе.
Плохой контакт или обрыв в проводке
В автомобилях применяется однопроводная электропроводка, уложенная в отдельные жгуты, а вторым (минусовым) проводником служит кузов (масса). Проводка подвергается вибрации, перепаду температур, окислению, попаданию влаги. Возможны как механические (усталость) неисправности, так и электрические (эрозия) и тепловые. Она соединяет необходимые узлы и подразделяется на группы.
В случае когда не идёт или пропадает заряд батареи, следует проверить цепь группы источника электропитания и зарядки – аккумуляторная батарея, генератор, предохранитель и индикаторная лампочка.
Пример повреждённого провода
Неисправность электропроводки в цепи появляется в результате:
- нарушения (износа) контакта наконечника у плюсового или отрицательного провода, от старости или от механического повреждения (оголённые места);
- плохого контакта в клеммах – окисление (сульфатация) или они плохо обжаты. От вибрации при ненадёжных контактах иногда пропадает зарядка;
- перегорания предохранителя при кз или большой нагрузки;
- небрежной эксплуатации – оборваны жилы провода или при наличии скруток;
- большого тока утечки.
В цепи применяются два плюсовых провода и корпус генератора как минус питания. Корпус через шпильки соединяется с блоком двигателя и через кузов, силовой провод с минусовой клемме акб. Первый подключён между плюсовой клеммой батареи и выходом генератора. Второй идёт от общего плюсового провода через замок, предохранитель, лампочку, диод к разъёму возбуждения.
Силовой минусовой провод участвует ещё и при запуске двигателя. Если мотор запускается хорошо, то проверять его не нужно. Если индикатор загорается при включении зажигания и есть напряжение +12 В на клемме возбуждения генератора, то эта цепь тоже исправна.
Мнение экспертаАлексей БартошСпециалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.Задать вопросВот если при включённом зажигании индикатор не светится, то следует выяснить причину, почему он не горит. В первую очередь стоит убедиться в целостности лампочки и предохранителя. Если они целые, то нужно проверить исправность контактов центрального замка и приборного щитка. Найденные неисправные детали надо отремонтировать или заменить их на новые. Если после замены предохранителя он снова перегорает, то в этой цепи короткое замыкание или большая нагрузка.
При поиске дефекта в проводах используется мультиметр или контролька из маломощной автолампочки. При проверке также следует шевелить контакты соединения проводов. Для проверки тока утечки подключается мультиметр в режиме измерения тока последовательно с плюсовым проводом при выключенном зажигании. Ток утечки не должен превышать 100 мА. Если найден плохой контакт, его следует зачистить, поджать или заменить.
Проверка предохранителя
Надо помнить, что через предохранитель F16 (15 A) подаётся питание на индикацию стояночного тормоза, разряда аккумулятора ВАЗ и маршрутный компьютер. Если он перегорит, то пропадёт питание и на них, это косвенно говорит о его целостности.
Плохой контакт соединения это причина слабого зарядного тока.
Диагностика генератора
Генератор с аккумулятором работают в паре, и при возникновении неисправности в одном из них будет гореть индикатор. После проверки батареи следует диагностировать генератор. На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 устанавливается генератор с маркировкой 9402.3701 мощностью 1120 Вт.
Составные части генератора
Генератор переменного тока состоит из статора с трёхфазной обмоткой, выпрямителя и электронного реле-регулятора (таблетка). Внутри статора вращается ротор с обмоткой возбуждения. На его вал насажен шкив для ручейкового приводного ремня.
Рассмотрим причины, по которым на генераторе ваз 2114 нет напряжения:
- износ (разрушение) подшипника;
- неисправный регулятор;
- износ щёток, токосъёмных колец;
- повреждение выпрямителя (диодного моста);
- межвитковое замыкание обмотки;
- повреждение клеммы.
После проверки исправности проводки и ремня проверяется его работоспособность. Запускаем двигатель на время проверки. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Если двигатель 2114 не работает после снятия клеммы, значит, генератор нерабочий, и наоборот. Необходимо измерить напряжение на выходной клемме относительно корпуса. Для нагрузки надо включить подфарники или ближний свет. Если напряжение меньше 12В или больше 15 В либо заглох мотор, то необходим ремонт.
Для проверки отсутствия пробоя на массу, прозваниваем вывод 61 (+D) и 30 (+В) на корпус. В состоянии покоя сопротивление должно быть сотни килоом. При этом минус мультиметра прикасается к корпусу.
Вид генератора без задней крышки
Проверку нужно начинать с проверки подшипников. Для этого нужно снять шкив и проверить люфт и шум подшипников. Если нет люфта либо заедания, то их состояние можно проверить ещё с помощью металлического или деревянного прутка. При вращении генератора упираем одним концом пруток в корпус со стороны подшипника, а второй конец подносим плотно к уху. Если подшипники вышли из строя, то будет слышен шум или свистящий звук, при этом возможен нагрев. Небольшой люфт или шум дело неприятное, но они не будут влиять на зарядку, так как якорь не достанет до статора, хотя ситуация является аварийной.
Для замены подшипника генератор разбирается полностью. Для этого необходимо освободить крепление наконечников статорной обмотки, снять пластины с диодами, открутить четыре шпильки, располовинить и вынуть якорь. Далее выбивается подшипник.
Расположение заднего и переднего подшипника
Перед полной разборкой можно проверить регулятор напряжения (РН) и состояние коллекторных колец на якоре. Для этого надо снять задний кожух и РН со щёткодержателем.
Если РН исправный, то следует прозвонить сопротивление и изоляцию обмотки статора и ротора. Сопротивление ротора может составлять 1.5-5 Ом, а статора единицы Ом. Изоляция обмоток по отношению к корпусу составляет °бесконечность°.
Проверка статорной обмотки и диодного моста
После обмоток проверяем мост это 6 штук силовых и 3 дополнительных диодов.
Целый полупроводниковый диод проводит ток в одном направлении. В прямом включении сопротивление составляет 400-700 Ом, а в обратном – °бесконечность°. Для этого щупы тестера меняются местами. Пробитые диоды надо заменить аналогичными, но надёжнее будет заменить весь мост.
После устранения замечаний собираем генератор и устанавливаем на место. Надеваем ремень, правильно натягиваем и проверяем в работе.
Подвижные и стирающиеся детали генератора это расходные запчасти, которые имеют определённый ресурс, и по истечении этого времени их меняют на ТО. Быстрее всего изнашиваются щётки, ремень и подшипники
Надо понимать, что мощность генератора ограничена, и использование дополнительных устройств может перегрузить систему.
Важно для безаварийной и надёжной работы поддерживать в чистоте поверхность генератора и не допускать попадания на неё влаги и горюче-смазочных материалов.
Как проверить реле-регулятор
После проверки исправности механических деталей генератора и электроцепи возбуждения (клемма 61) и выходной (30) следует проверить РН.
Задача реле-регулятора поддерживать на выходе генератора напряжение в пределах 13.2-14.7 вольт независимо от изменения нагрузки, оборотов двигателя и температуры, т. е. он работает как стабилизатор.
Реле-регулятор в разобранном виде
РН самостоятельное устройство, но конструкция регулятора привязана к конкретному типу генератора. Принцип работы всех реле одинаковый, они состоят из электронной схемы и двух щёток для подсоединения к обмотке через токосъёмные кольца, расположенной на роторе. Одним концом обмотка возбуждения подключена через щётку к +D (61), а вторым через вторую щётку к силовому ключу в РН, который подключает обмотку на корпус.
Общая функциональная схема реле-регулятора и генератора
Выход РР из строя приводит к «недозаряду» или «перезаряду» батареи. Например, если плохой контакт на щётках или обрыв ключа, то не будет выходного напряжения. А когда ключ пробит, обмотка будет постоянно под напряжением и на выходе будет максимальное напряжение (больше 15 В), т. е. «перезаряд». Это может вывести из строя электронику и закипание аккумулятора. РН размещается под пластиковой крышкой генератора.
Расположение РР на генераторе
Перед проверкой надо открутить винты крепления и вынуть регулятор с щётками. Первым делом проверяем целостность, свободный ход и износ щёток. Выступающая часть щёток должна иметь не менее 5 мм. При необходимости меняем на новые.
Далее проверяем исправность регулятора. Сначала проверяем сопротивление между двумя щётками, а также между щётками и массой. Сопротивление должно быть десятки килоом или больше, если оно меньше, то РН нужно менять. Работоспособность регулятора проверяется под напряжением от батареи или источника питания с напряжением 12-16 вольт. Так, при подаче 12В лампочка должна гореть, а после 15 В должна потухнуть.
Схема проверки работоспособности РР
Если щётки звонятся между собой или на корпус, то регулятор неисправен и его нужно заменить на новый. Когда есть желание и возможность, можно попробовать его отремонтировать. Для этого надо вскрыть пластмассовую крышку регулятора и проверить сначала силовой ключ, а затем остальные детали.
После устранения замечаний собираем генератор и устанавливаем на место. Надеваем ремень, правильно натягиваем и проверяем в работе.
Перед установкой РН нужно зачистить контакты и проверить плотность прилегания.
Выводы
Аккумулятору необходимо время, чтобы полностью зарядиться после простоя или даже после запуска. В случае частых коротких поездок батарея теряет больше ёмкости, чем получает. Поэтому её раз в два-три месяца нужно заряжать от стационарного ЗУ до 100%. Средний срок службы АКБ составляет от 4 до 6 лет.
Мнение экспертаАлексей БартошСпециалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.Задать вопросВажно постоянно следить за состоянием соединительных разъёмов, наконечников на клеммах аккумуляторной батареи и массы. Они могут быть окислены (белый налет) или болтаться. Чистить, подтягивать и покрывать их смазкой.
Водители четырнадцатой чаще сталкиваются с низким напряжением и реже с перезарядом. Признаками низкого напряжения чаще всего являются:
- постоянно горящий индикатор аккумулятора на приборке;
- тусклый или мерцающий свет фар и подсветки приборной панели;
- прерывистая работа двигателя;
- мотор глохнет на ходу;
- сложности с запуском двигателя.
Долгое присутствие повышенного напряжения вызывает кипение электролита, и моторный отсек будет заполняться гремучей смесью, что небезопасно.
